Классическая традиционная русская печь представляет собой довольно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для того, чтобы отапливать частный дом или дачу, не обязательно по всем правилам строить большую печь. В этом материале мы поговорим о том, как сконструировать русскую печь своими руками, выбрав для этого облегченный вариант конструкции.
Немного общей информации
Главное отличие русской печи от других разновидностей в том, что она обязательно должна иметь лежанку и горнило.
Устройство печи
Устройство русской печи включает в себя большое количество элементов.
Перечислим лишь основные детали конструкции:
- Хайло, что означает устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет духовку с дымоотводными каналами.
- Заслонка или заслонка – это специальный элемент, позволяющий регулировать движение газов по отводящим каналам (подробнее: «Для чего нужна заслонка дымохода? Что такое заслонка, виды, правила установки?»). Маленькая духовка может иметь один клапан, но есть модели с тремя и четырьмя клапанами.
- Дымоходная труба.
- Пух – это специальный теплоизоляционный пояс вокруг дымохода, уложенный в местах прохождения трубы через крышу или чердак.
- Вьюшка – небольшой люк, позволяющий контролировать тягу в топке и при необходимости полностью перекрыть дымоход.
- Виолончель: участок фасада, расположенный над обжиговой камерой.
- Заслонка представляет собой металлическую заглушку, закрывающую вход в тигель.
- Шесток: Область над тиглем. В современных духовках в этом месте монтируется плита.
- Коробка для нагрева воды.
- Колонны представляют собой кирпичные элементы, образующие очистные каналы.
- Колодец – щель в камере обжига, через которую газы из тигля попадают в боковой канал дымохода.
- Камера сгорания – это камера, в которой сжигается топливо. В современной русской печи с плитой таких камер 2, одна под тигель, а вторая — под варочную панель.
- Решетка представляет собой элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку поступает воздух от поддувала.
- Нижний обогреватель или дровяной сарай: место для хранения и сушки топлива (дрова).
- Внизу – дно духовки.
- Тигель, который, по сути, является варочной камерой.
- Небо — свод печи.
- Лежак – характерный элемент русской печи. Он может быть довольно просторным или маленьким.
Заготавливаем материалы
В настоящее время производители печей используют русскую печную схему, которая комплектуется плитой и малой лежанкой. Эта конструкция была разработана дизайнерами в начале 20 века.
Для того чтобы сложить русскую печь, вам потребуются следующие материалы:
- Кирпич красный жженый полнотелый 250×120×65 мм – 820 шт;
- кирпич шамотный (огнеупорный марки ШБ-8) — 65 шт;
- металлическая дверца для поддувала;
- очистные люки «ДП-1» — 8 шт;
- сетка «РД-6» — 1 шт;
- дверца металлическая для топки 250×280 мм «ДТ-4» – 1 шт;
- чугунная двухконфорочная варочная поверхность 700×400 мм – 1 шт;
- задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 шт;
- задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 шт.
Приготовление печного кладочного раствора
Для кладки русской печи с буртиком понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Вам понадобится самая грубая глина, какую только сможете найти.
Глину очищают от мусора и заливают водой минимум на сутки. После набухания его перетирают на сите с ячейкой 5 мм.
Вторым неотъемлемым компонентом раствора является песок. Его необходимо тщательно промыть и очистить от грязи, а затем перед замесом прокалить.
Как правило, соотношение песка и глины в растворе для русской печи с плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, поэтому точное соотношение нужно подбирать опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов решения, сделав из каждого шарики размером с теннисный мяч. После трех дней сушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы трещин было как можно меньше, а на изломе глина не рассыпалась в порошок. Не помешает знать, что печи Кузнецова устроены так же.
Отметим, что при строительстве русской печи используется два вида раствора. Корпус печи складывается на глиняном растворе с песком, но для печи в раствор добавляется не песок, а порошок огнеупорной глины.
Перечень инструментов
Для работы вам потребуются следующие инструменты:
- Лопата.
- Строительный и гидравлический уровень.
- Зонд.
- Мастер хороший.
- Отбойный молоток или, если есть возможность, электрический плиткорез для резки кирпича, а также каменный молоток.
- Доска для выполнения швов на фасаде.
- Веревка как направляющая для кладки.
- Приказы: контролировать толщину швов.
- Линейка для выравнивания основания при заливке.
Заливаем фундамент русской печи
Прежде чем складывать русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Она должна быть очень прочной и прочной, ведь вес русской печи довольно большой.
Для заливки фундамента под русскую печь готовят стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4 своими руками. Толщина засыпки должна быть не менее глубины промерзания грунта.
Однако, поскольку в большинстве случаев русская печь с печкой устанавливается в центре дома, то фундамент засыпают на подушку из песка и щебня толщиной 15-20 см на глубину около 70 см.
Процедура будет такой:
- Мы копаем канаву.
- Насыпаем гравийную подушку с песком и прибиваем.
- Монтируем опалубку, опускаем ее на дно котлована и выравниваем ее верхние края по горизонтали.
- Внутрь опалубки укладываем армирующую сетку из прутьев 8-10 мм.
- Залить бетонным раствором.
Обратите внимание, что для кирпичной печи с лежанкой и печью нужно возводить отдельный фундамент, не примыкающий к основанию дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо предусмотреть зазор не менее 10 см, засыпав его песком.
Когда заливка фундамента завершена, необходимо позаботиться об уплотнении бетона и удалении пузырьков воздуха из бетона. Для этих целей можно использовать гидравлический пресс или простой арматурный стержень, сделав им частые проколы на стяжке.
При заливке фундамента под русскую печь с лежанкой на даче бетонный раствор следует заливать немного по краям опалубки. Затем берем линейку и выравниваем основу по горизонтали.
После того, как выравнивание закончено, на влажный раствор следует насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка растереть, осуществляя проглаживание. Полное отверждение базы занимает 28 дней.
Перед дальнейшей кладкой печи на основание укладывается слой гидроизоляции, например, 2 слоя рубероида.
Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер основания должен быть больше ее основания не менее чем на 10 см.
Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками
Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, стоит соблюдать порядок русской печи с лежанкой и печкой. Мы подробно опишем его ниже. Складывать печь в доме своими руками нужно поэтапно, тщательно выполняя каждый этап кладки.
Так укладываем первый ряд в один сплошной слой. Его размер составит 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между рядовым кирпичом будет 7 мм, а вот при кладке шамотного кирпича шов не превышает 5 мм.
Следующие 2 ряда выкладываем аналогично по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить на него дверку 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На этом этапе также формируем горизонтальный дымоходный канал и нижнюю вытяжку.
Четвертый ряд кирпичей закрывает створки люков и вентилятора. Одновременно начинается кладка камеры сгорания. Обратите внимание, что размеры полнотелого и шамотного кирпича должны совпадать. Поэтому используйте только продукцию марки ША-8 или ШБ-8. Сверху на нагнетателе разместили сетку РД-6.
Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на уровне 5. Его обкладывают кирпичом, при этом расширяют перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить 5-миллиметровое отверстие вокруг решеток, чтобы металл мог расширяться при нагревании. Кроме того, в крайних блоках печи необходимо сделать пропилы под 45º.
Строим шестой ряд малой русской печи своими руками, устанавливаем печную дверцу, а также заканчиваем перекрытие нижней перегородки колпака. Размер двери ДТ-4 – 250×280 мм. Для надежности обожженную стальную проволоку сначала пропускают через отверстия топочных дверок и люков, а затем заделывают в швы между рядами кладки.
В седьмом ряду начинаем закладывать центральный дымовой канал, а в остальном повторяем настройки предыдущего уровня.
Частичное перекрытие нижнего цоколя производится в восьмом ряду кладки.
девятый ряд кладки окончательно закрывает нижний цоколь. Оставляем только отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако мы не делаем перегородку между очагом и вертикальным дымоходом.
Делаем перевязку свода крышки и установку плиты в русской кирпичной печи своими руками на 10 уровне. По периметру ряда кладем металлический уголок 50×50 мм. Это защитит края кирпичей от сколов во время использования в печи.
Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Печь лучше использовать поменьше (размером 250х650 мм), чтобы ее края прогревались равномерно. Но если вы не можете найти его, подойдет 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить зазор 5 мм между кирпичом и плитой.
В 11 ряду продолжаем строительство вертикальных дымоходов и размещаем их под тиглем. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоходы имеют размер 250×130 мм, а крайний канал возле плиты может быть немного сужен.
На этом же этапе края плиты обмазываются кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. С левой стороны плитка закрыта 2-мя огнеупорными кирпичами, склеенными и обрезанными под углом 45º.
Для склеивания кирпичей подходит специальный порошок из огнеупорной глины, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печь.
Сама паста делается так:
- Делаем в кирпичах диагональные надрезы и полируем их до гладкости.
- Приклеиваем кирпичи, нанося раствор слоем 1 мм.
- Оставляем сохнуть на 2-3 дня, после чего аккуратно включаем соединение на 7 часов.
- Проверяем результат. Если шов не изменился, можно класть кирпичи. Если он расширился более чем на 3 мм, склейку делаем заново.
Конструкция русской печи предполагает сводчатый потолок варочной камеры. Его размещение начинается с 12-го ряда.В правом верхнем углу стоит предусмотреть выход дыма. Хотя если вы не планируете использовать печь для обогрева, то можно и не делать.
Чтобы выложить хранилище, вам нужно будет использовать шаблон. Он изготовлен из фанерных листов. Берут две пластины, кладут по бокам две полусферы и обшивают все сверху тонкими досками. На кирпичи пода кладут плиты и на них начинают размещение свода. Обратите внимание, что нужно закрепить шаблон, чтобы после сборки хранилища его можно было снять.
Уровень 12 в остальном пространстве духовки повторяет конфигурацию предыдущего ряда.
13-й ряд при кладке кирпичной печи с лавкой и плитой делается так же, как и нижний. Правда, на правой стене кирпичи нужно класть подрезными. При этом между аркой и стеной остается насечка в 3-4 мм.
Переход от крайнего вертикального дымохода к центральному каналу выполнен в 14 ряду Горячие газы из топки будут вытеснять холодный воздух в центральный дымоход. В ней воздух будет нагреваться и выходить через крайний канал. Амбразура тигля выполнена из двух стальных полос 50×6 мм, уложенных поверх 14 рядов кирпичей.
В 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Вы должны разрезать их под углом 45º и приклеить.
В 16-м ряду продолжаем строительство дымохода от топочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны топки.
Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и стальную полосу 50×6 мм. На них в 17-м ряду укладываем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелым кирпичом.
На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между швеллерами, оставляя отверстие 130×130 мм, и устанавливаем амортизатор. Этот клапан будет использоваться только летом, так как угарный газ будет удаляться в основном через другие воздуховоды.
Перекрываем дымоход варочной камеры заслонкой в 18 ряду.Размер канала 130х130 мм. За счет куполообразной формы варочной камеры над ней образуется небольшая ниша. Его заполняют смесью из дробленого кирпича и глиняного раствора.
На 19-м и 20-м уровнях русской кирпичной печи с лежанкой уложены горизонтальные ходы верхнего колпака и смонтированы 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью высохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и предотвращения подсоса воздуха.
В 20-м ряду начинается постепенное сужение дымохода. Для этого в конце швеллера укладывают кирпич со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.
Продолжаем сужение дымохода в 21 ряду.На кладку укладываем 2 стальные рейки 50×6 мм, на которые потом будет укладываться перекрытие. Благодаря структуре из 19-21 ряда, составляющих верхний колпак, лежанка прогревается равномерно.
Перекрытие верхней шапки начинаем с 22-го ряда.Сначала один ряд кирпичей максимально сдвигается при движениях. И завершаем полное перекрытие колпака на уровне 23, оставляя только основной канал дымохода (260х260 мм) и дымосборник, расположенный над плитой.
Ширина 24-го ряда на 2 кирпича меньше предыдущего. На этом этапе делается почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько стальных полос. Платформа, шириной в те самые 2 кирпича, станет диваном, хотя и достаточно узкой, чтобы лежать на ней.
25 ряд уже предыдущий еще в кирпиче. Кроме того, мы установили заслонку над дымовой камерой над плитой. Размеры хода с амортизатором – 260×260 мм.
В 26 ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, чтобы ширина среза была меньше нижнего ряда.
Следующие три ряда выкладываем аналогично 26-му, однако в 27-м ряду для перевязки центральные кирпичи подрезаем на ¼ с обеих сторон.
Для перекрытия дымового канала под 30-м рядом кладем несколько стальных полос 50×6 мм, после чего закрываем. 31-й ряд используется для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается только дымоходный канал сечением 260×260 мм.
На последнем этапе нужно доделать траву дымохода, которая будет состоять из 6 кирпичей. Вверху его размеры останутся без изменений — 260×260 мм.
Существует несколько проектов русских печей с лежанкой и печью, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в реализации.
В качестве отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку или же оставить печь в первозданном виде — как пожелаете.
Просушка печи
Сушка в русской печи длится около 30 дней. Это требование неотъемлемо. Если вы решите залить печь, не дождавшись положенного времени на высыхание, скорее всего, в швах появятся трещины, и устранить повреждения шпаклевкой не получится; вам придется все переделывать.
Советы по правильной сушке в духовке:
- После кладки печи первые 14 дней все очистные клапаны и люки должны быть открыты, чтобы вся конструкция высохла естественным путем. Как вариант, можно поставить в духовку 200-ваттную лампу накаливания и постоянно включать ее, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- Далее следует 14 дней принудительной сушки, при этом дверцу топки и прочистные люки нужно будет закрыть, только люки нужно оставить открытыми. При активной сушке в первый и второй день необходимо сжечь 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно добавлять еще 1-1,5 кг дров.
- На этапе сушки, прежде чем приступить к нагреву, посмотрите на металлические элементы духовки: если на них перестала конденсироваться влага, это говорит о том, что духовка практически полностью высохла.
- Еще через две недели можно попробовать топить печь на полную мощность. После полного дня топки на следующий день следует тщательно проверить все швы на наличие повреждений, особенно возле топки. Самые мелкие трещинки замазывают не сразу, а в конце сезона.
- Если печь давно не топилась, ее пуск должен продолжаться в течение 3-4 дней.
- Иногда холодная печка в начале отопительного сезона не хочет топиться или дымит. В этом случае вам нужно открыть все нижние люки, прочистить их и положить в каждый из них комок скомканной газеты. Через несколько минут после включения газет должен появиться выстрел, главное не забыть после этого закрыть очистительные люки.
В заключение
В этой статье мы подробно узнали, как сделать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним справится любой.
